半岛比来，微博上合于“女装尺码”的话题热度颇高，干系阅读量超切切，惹起诸多女性消费者吐槽。

　　Morketing窥察发明，这些“尺码缩水”的衣服，多人名堂形似，用料“精简”、剪裁“前卫”，主打“女团风”或“BM”风（这里指修身的穿搭品格）。正在思念愈加怒放的这日，市集容很多种品格的存正在，“斗胆前卫”的安排自身也是对自己立场的一种阐扬。

　　但“缩水的尺码”让不少消费者以为，现正在的装束品牌都正在出卖“身段慌张”，希图通过“变幼”的尺码造成新的消费趋向，以此传达“能穿下幼码衣服，身段就好”的扭曲价格观，这不禁让他们对少许速时尚品牌形成厌烦以至是仇恨心绪。

　　装束品牌凭据当下的风行品格推新是很寻常的事宜，那么，“女装尺码”缩水，为什么让品牌遭“背刺”？

　　说真相，仍旧现正在大大批装束品牌追错了核心，认为追对了消费趋向就能“拿捏”消费者。审美的多元化该当是为品牌供给了更多产物大概性，而不是囿于某种特定的品格，以期通过“尺码的缩幼”，锚定某一品类，带来销量的新增加。

　　Morketing通过窥察发明，女装“缩水”多人源自于品牌商家对“BF”风（这里指宽松、息闲的穿搭品格）或“女团风”的追捧。

　　这种品格，寻常指的是“短上衣+高腰裤”、“短上衣+短裙”或者是“短表衣+短裤”的穿搭形式。最初，其被一多韩国女团成员带火，猛烈的女团特性加上凸显身段的穿搭，再配上显明绚烂的舞台品格，这种穿搭形式正在年青消费群体中神速火爆。

　　与此同时，近年来仿佛“Bella”风，多巴胺穿搭等多样化品格的走红，也让越来越多的年青人认识到，穿搭是自我立场的一种阐扬，于是乎，越是那种不妨显露性格与立场的安排，慢慢受到品牌商家的追捧，少许以此为主打品格的品牌和产物持续闪现女装。

　　比方，“BM”风的开山祖师意大利品牌Brandy-Melaville、主打时尚、陌头、复古、息闲潮牌Basement FG、韩国脉土网红少 女品牌 Chuu、以至是速时尚品牌ZARA、UR等，均以此品格为主打卖点。

　　但不管是以前风行的“BF”风，仍旧现正在Z世代群体追捧的“BM”、“Bella”风，追逐“潮水”、抱负“时尚”，历来都不是一种“过错”。

　　都说“时尚是个循环”，早正在千禧年之际，彼时的年青人就从穿衣品格上显露本人的“性子”，吊带配辣裤、短裙加抹胸，品格历来都不受限定，也不会有人投去异样的眼神。

　　但跟着幼红书、抖音等社交平台的持续起色与扩张，合于“BM风”“白幼瘦”等穿搭品格的营销“囊括而来”，正在无形之中滋长了商家对女装尺码的“暗箱操作”。

　　凭据艾媒筹议侦察显示，2022年衣饰消费者线%，线%。个中，女装市集攻陷着装束消费市集紧腹身分，突出了男装、童装、运动装以及其它衣饰种别。

　　与此同时，消费者被“种草”的紧要渠道是网红达人的测评视频以及带货施行，皆突出六成占比。于是，不少商家彷佛看到了一种新的“品牌人设”，以期通过追“BM”风，再吃一波盈余。那么，正在“KOL+种草”形式的红利形式之下，不少商家纷纷找网红博主影相、宣扬。

　　一个很方便的窥察，咱们苟且掀开一个社交软件或者购物软件检索“短裙”，都不妨显然的发明，长相甜蜜、身段时髦的“网红”或者“模特”衣着名堂相像的衣服，而这些十有八九都是“接拍”、“暗广”。有了流量的加持，商家的销量天然能获得“跃升”。

　　但仅是擢升销量，还不敷以填满商家的胃口，就像打出“超长预售”一律，不少商家们的“幺蛾子”惟有你念不到。

　　比方Brandy-Melaville，一经一度被杨幂等一多明星带火，固然同为速时尚品牌，但其衣服惟有均码，也便是惟有一个尺码。当然，不行含糊，“仅售均码”大概是其品牌特质，那么是否以任事消费者为根基原则就不得而知了。

　　Brandy-Melaville还深谙“饥饿营销”之道，商号仅北京、上海两处，同时也没有官方旗舰店，念要线上消费，只可采用下载官方商城。

　　而除了这类仍然有必然“名气”的品牌表，“女装缩水”正在淘宝店、网红店中更是离谱的存正在。

　　Morketing正在购物软件检索“上衣”后，苟且截取了几家商家的尺码出现图，咱们不妨昭彰的发明，这些衣服，仅有”S、M、L”三个尺码，且最大尺码仅到L码，S和L区别，也只是6cm之差。

　　要真切，国度正在装束创筑上早就发布了官方准绳。正在女装片面中通过胸腰围的区别将女性的身段划分为了四类：Y（苗条 19～24 厘米）、A（准绳 14～18 厘米）、B（微胖 9～13 厘米）、C（稍胖 4～8 厘米），固然本质情状大概会有所进出，但并不代表XL、以至XXL的尺码会被期间舍弃。

　　装束品牌为了销量而寻找风行的品格本“无可厚非”，可是该当是正在职事消费者的条件之下，而不是用仅有6cm的差异创筑身段慌张，着难消费者。

　　不行含糊，现正在的年青消费群体仍然成为消费主力，衣饰品牌以Z世代的品格为紧要卖点更不妨杀青销量的增加。但装束品牌念要吃品格的盈余，仍旧该当以消费者的需求为基本，凭据品牌定位举行优化安排，一味的跟风因袭，也难怪会“挨打”。

　　与此同时，“网红店”对“幼尺码”衣服的追捧，加剧了这种“不良风气”的造成。

　　从某种水平来说，，“网红店”的销量，一半靠气氛感照片吸引顾客下单，另一半根基上是来自KOL的“隐形种草”。要说真正由于装束品格或者产物德地吸引消费者下单，实则“寥寥可数”。

　　“幼尺码”的衣服，自身就会比宽松衣饰正在用料上愈加“俭省”，一件寻常的女装L码T恤的用料，全部能够筑造2件以至是3件“BM”风女装。如许算下来，正在本钱稳定的情状下，售价50-100元的“幼尺码”衣服不妨给商家带来翻倍的利润。

　　当然，以上这种情状是针看待那些从出产到出售一体化举行的商家。为了最形式限上获取利润，现正在的线上商家根基上不会再去找工场加工，而是采用直接采用一个符合的代加工场直接拿货。

　　这也便是为什么现正在大批消费者会反响，正在分歧商家所下单了两件同款衣服，价钱分歧。

　　而从另一方面来说，当下装束市集品格更新较速，商家本人出产或者找工场加工，库存积存景象极易发作，正在这种情状下也就不得不闪现清仓、甩卖等以低浸本钱失掉。

　　有媒体报道称，现正在良多商家会将卖不出去的衣服“均码”或者“改码”处置，比方有一个批次出产了2000件S码的衣服，但本质上只卖出去了1000件（由于瘦的人真相是少数），剩下1000件就成为了库存，为了把这1000库存的S码衣服卖出去，商家会凭据出售情状，把尺码改成更热销的M码或者L码。

　　可见，装束市集的“潜轨则”，也从必然水平上加剧了“尺码变幼”景象的发作。

　　再者来说，品牌“挨打”的另一个出处还正在于没有“形式观”。要真切，“幼码衣服”不是原罪，“变幼”才是原罪。

　　Morketing留神到，除了“网红店”和主打“均码”特质的Brandy-Melaville表，像是良多叫得上名字的速时尚品牌都正在做“女团风”，但分歧的地梗直在于，他们的尺码照样会存正在大码，只只是也是因为库存出处，XL、XXL的衣服比例仍占少数。

　　因而，不管是线上彀红品牌仍旧线下实体品牌，寻找多样化品格的同时该领先以任事消费者为条件半岛APP。只看厚利润侧，很容易会惹起消费者反感，低浸对品牌的好感度，那么，最终也会“反噬”自己。

　　合于“女装尺码”变幼的景象，品牌方天然占很大一片面出处，但也不行“一概而论”。

　　Morketing以为品牌方必要愈加正在意分歧身段的女性需求，选取多样化的尺寸安排和定造体例，以餍足更多消费者的需求。

　　同时，消费者也必要摒弃过于侧重体重、体形的审好看念，进一步融入多元化的时尚和审美品格中，协同营造愈加矫健、舒坦和自尊的购物境遇。半岛APP“女装尺码”缩水为什么让品牌遭“背刺”？